3、朝圣路上的片断：军事禁区附近的静修洞窟和废墟
普兰县城的西北面有非常醒目的风景：一边山头用红漆刷有中共军队军旗，用白石堆砌三呼万岁的中共标志性口号，并有“进藏先遣连”的土碉堡属于军事禁区；而遥遥相对的另一边山上，则有两座著名的寺院或寺院遗址：属于直贡噶举传承的贡普寺，中译古宫寺又俗称悬空寺；属于格鲁派传承的香柏林寺，以及两寺之间触目惊心的大片废墟，原本是普兰宗的宗堡，但毁于世事反转的1950年代。
到达普兰的第二天上午，我和朋友即去往那里：穿过正在盖的新边贸城，据说疫情结束，边关重开，商人们就移往这里做生意；走过一座二十年前建在孔雀河上的水泥桥，那清澈的河水正是发源于圣山冈仁波齐的诸条河流之一，另有简陋的旧桥挂满五色经幡；经过桥边山下的一幢幢废弃的民居藏房，在一间空寂的嘛尼拉康遇见前来点灯的藏人，一聊得知他原来是边界那边的利米人，在普兰打工生活多年，前几年就借住这里，而这些空屋的原住民被当局迁移，理由是山体可能滑坡。但不得不放弃故居迁往别处的人们，据说非常怀念旧地。微风吹拂着悬挂在旧屋上的经幡，一排排停止不动的转经筒暗淡破旧，街道冷清，屋门洞开，这里有马尔克斯的小说《百年孤独》的气氛。
我必须着重地说一说贡普寺，实际上是由一些错落地分布在一面悬崖陡壁上的洞窟组成，确切地说，是在岩壁上凿出的洞穴，彼此之间由木梯连接，有的洞穴拥有染成绛红色的悬空楼台和木门，有的洞穴无遮无拦，犹如黑洞。而在岩壁下，新盖的一圈高高的围墙及一扇铁门将整片洞窟圈了起来，墙上插着五星红旗还挂着一幅红色标语。
远在美国的利米藏人仁青啦给我留言，再三提醒我要去朝拜这座直贡噶举传承的寺院，传统上隶属于圣山内转道上的江扎寺管理。然而铁门关闭，贴有藏汉文告示称“寺庙存在安全隐患，暂不对外开放”，旁边的牌子上写“疫情期间外来人员请主动测温扫码登记”。不过我和同伴的运气不错，就在我拍摄一只黑猫的时候，突然有人打开铁门，了解到我们只为朝拜而非到此一游的愿望之后，允许我们进去。他是一位穿俗装的中年僧人，这里仅有的两位守护者之一。在他的默默引领下，我们攀梯走入离地面较高的中心洞窟即杜康殿，低矮，幽深，静谧。
我把背包和帽子放下欲磕头，眼泪忽然涌出，感觉到快要发出呜咽声，就极力抑制。这是很少有的经历。我知道是因为眼前所见，正是往昔的往昔，无数静修者最早的、原初的修行空间，与后来颇具规模的宏大而华丽的寺院不同，静修者专注的气息与纯粹的身影犹在，非同凡俗的精神永远不可摧毁。作为远道来的、深深被打动的崇拜者，我唯有全心全意地五体投地，以磕三个等身长头的方式，献上由衷的崇敬与礼赞。
当心绪平静下来，首先见到的是洞窟里满壁的绘画，其中关于直贡梯寺辉煌全景的壁画绵延古朴，显然不是如今重新修复的寺院能够相比的。在壁画的旁边有个更小的洞窟，洞顶如熏黑又像被涂黑更显神秘，据说是藏戏《诺桑王子》中赞颂的仙女般的王后云卓拉姆在这里度过了闭关静修的余生。在壁画的跟前是两排为僧侣修法提供的坐垫和矮桌，桌上放置着金刚铃杵等法器和经书，桌边竖立着两面染成深绿色的高大法鼓几乎挨着洞顶，为高阶喇嘛布置的法座上，供放着直贡噶举两位最高法王的彩色照片。我熟悉的直贡绛衮澈赞仁波切虽然在年轻时就流亡异国，却永远是雪域大地上无数虔信弟子的依怙主。
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